Про ремонт

• Как постелить линолеум

  Dec 15, 2021 Anna 0 Комментарии

  От правильной укладки линолеума зависит продолжительность его эксплуатации. Следуя нашим инструкциям, вы можете быть уверенными, что ваш линолеум прослужит вам верой и правдой еще на несколько лет больше.

  

  Что понадобится:

  • линолеум
  • специальный нож для резки линолеума
  • цемент, фанера
  • сантиметр или линейка
  • штапик или галтель
  • двусторонний скотч, спецклей или специальную ленту «линолеумного профиля».

  1. Оцените качество пола. Для правильной укладки требуется ровная поверхность — без изъянов, трещин и неровностей. При необходимости бетонный пол выравнивают цементом, дощатый — при помощи фанеры.
  2. Если у вас линолеум на войлочной основе — хорошенько высушите пол и при последующей укладке не допускайте попадания влаги на него.
  3. Для дополнительного утепления пола можно постелить рулонный утеплитель из минеральных материалов.
  4. Принесенный рулон необходимо раскатать на сутки, чтобы он смог принять свою будущую форму.
  5. Измерьте длину линолеума и длину пола. Разрежьте линолеум специальным ножом, оставив дополнительных 4-7 см.
  6. Положите линолеум, соединив его стык в стык.
  7. Края линолеума можно прижать плинтусами или набить вплотную к плинтусу штапик или галтель, который прижмет линолеум.
  8. Края на видном месте можно обработать разными способами: можно их совместить и приклеить двусторонним скотчем или специальным клеем, а можно использовать специальную ленту «линолеумного профиля»: с двух сторон в нее вставляется покрытие, и лента сама его сжимает.

  Подробнее

• Как положить плитку на пол

  Dec 15, 2021 Anna 0 Комментарии

  Облицовка кафельными плитами пола — задача, справиться с которой вам по силам. Следуйте советам специалистов — и у вас все получится!

  

  Необходимые материалы и инструменты

  • цементный раствор, цемент
  • сито
  • гипсовый раствор
  • жидкое цементное молоко
  • влажная тряпка
  • 3% раствор соляной кислоты

  Процесс

  Для облицовки плиткой полов приготавливается цементный раствор: на 1 часть цемента берут 5 — 6 частей песка.

  Бетонные полы никакой особой подготовки для облицовки не требуют. Поверхность необходимо смочить водой, и через частое сито насеять слой чистого цемента толщиной около 3 мм. Впитывая воду с поверхности, этот слой превратится в тесто, на которое и следует укладывать плитки. На саму плитку при этом раствор не наносится.

  Вместо чистого цемента можно использовать раствор, состоящий из равных частей цемента и песка. Толщина слоя раствора также около 3мм. Если стяжка неровная, этот слой можно увеличить до 10 — 15мм.

  Если помещение имеет небольшой размер, то по его углам закрепляют гипсовым раствором четыре маяка (плиты, по которых ориентируемся). Сначала кладут одну, определяя правильность горизонта при помощи правила и уровня, потом вторую (слева или справа от первой). Точно также подгоняют третий и четвертый маяки.

  После того как маяки встали на свои места, между ними начинают класть остальные плитки, осаживая их ручкой лопатки до нужного уровня, и проверяя правилом с уровнем. Закончив настилать первый ряд плиток, маяки снимают, удаляют из-под них гипс, и кладут уже окончательно на цементный раствор.

  Выдавленный в процессе настилки цементный раствор снимают, а через 1 — 3 суток после настилки готовят жидкое цементное молоко, и заливают им пол, полностью заполняя все швы между плитками.

  Через 1 — 2 суток влажной тряпкой протирают поверхность пола, окончательно удаляя с плиток цемент, оставляя его только в швах. Если цемент плохо удаляется, можно обработать пол 3%-ным раствором соляной кислоты, и через несколько минут промыть водой.

  Начинать ходить по полу можно через неделю.

  Подробнее

• Установка дверной коробки

  Dec 15, 2021 Anna 0 Комментарии

  Работы по установке дверной коробке можно выполнить самостоятельно. Наша инструкция поможет вам установить дверную коробку своими руками, не прибегая к помощи специалистов. Конечно, вам понадобится надежный помощник, а также ряд инструментов.

  

  Инструменты и материалы:

  • дверь
  • дверные петли, шурупы, шуруповерт
  • карандаш
  • спиртовый уровень, линейка
  • гвозди и молоток
  • стамеска

  Процесс:

  1. Удостоверьтесь, что она полностью подходит по размерам. Для этого временно вбейте по два гвоздя в верхний и боковые брусики точно по толщине двери. И поместите дверь в проем, прислонив ее к гвоздям.
  2. Проследите, чтобы между рамой и бруском двери остался зазор, равный толщине карты дверных петель (как правило, около 3 мм).
  3. Перейдите к притвору. Между бруском рамы и дверью также должен быть зазор примерно в 3 мм. Если ваша дверь плотно прилегает к косяку, отмерьте необходимый зазор карандашом и проведите по спиртовому уровню вертикальную линию разметки по всей двери.
  4. Положите дверь на пол на ребро притвором вверх и рубанком сострогайте древесину до уровня разметки.
  5. Снова поместите дверь в проем. Следите, чтобы боковые зазоры были по 3 мм. Где необходимо, отмерьте и отстругайте лишние миллиметры, как это было на стороне притвора.
  6. Особое внимание уделите нижней части двери. Если пол ровный, вам достаточно будет зазора в 3 мм. Если нет, лучше сострогать немного больше.
  7. Начинаем устанавливать петли. Поставьте дверь на ребро кромкой для петель вверх. Сделайте карандашную метку на расстоянии 15 см от верха двери. Приложите к ней петлю и обведите карандашом. Сделайте то же самое с нижней стороны. Расстояния от краев двери до петель должно быть одинаковым.
  8. Нам понадобится утопить петли в дверь. Для этого измерьте толщину петель и отложите это расстояние на передней кромки в месте отметок для установки петель. Вырежьте стамеской необходимое количество материала — сначала через каждый 5 мм прорежьте поперек волокон, чтобы не расколоть древесину. А затем стамеской и молотком режьте вдоль линии разметки толщины петли, удаляя лишний материал. Если случайно прорезали слишком много, можно исправить ситуацию с помощью подложек.
  9. Приложите петлю к размеченному месту в проделанное углубление. Проверьте, чтобы она туда хорошо входила. Разметьте крепеж, просверлите отверстие и вверните пробный шуруп.
  10. Повторите процесс разметки на самой раме, сделайте углубления для петель. Уберите вбитые в самом начале гвозди и приверните петли в подготовленное место на пробный шуруп.
  11. Подклиньте дверь в открытом положении и приверните в петлях остальные шурупы.
  12. Дверь на месте! Теперь можно устанавливать защелку и ручку.

  Подробнее

• Ремонт трещин в стене

  Dec 15, 2021 Anna 0 Комментарии

  Что делать, если в стене появились трещины или даже дыры? Без паники, с этой проблемой можно справиться также легко, как и с другими.

  

  Вам понадобятся:

  1. Шпатели: треугольный широкий и узкий.
  2. Плунжерный пистолет.
  3. Металлическая щетка.
  4. Стекловата или стекловолокно.
  5. Мастика для кирпичной кладки.
  6. Обмазка (шпаклевка) в тюбике.
  7. Штукатурка для заделки трещин.

  Большая проплешина или дыра в стене: заполните углубление теплоизолирующим материалом наподобие стекловаты или стекловолокна. После этого брешь заделывается с помощью широкого шпателя замазкой или штукатуркой вровень с той поверхностью, вид которой она портит.

  Слишком глубокие, но достаточно большие по площади выбоины просто заштукатуриваются: штукатурка наносится и разравнивается большим треугольным шпателем.

  Мелкие выбоины заделываются обычно замазкой.

  Узкую трещину лучше слегка расширить и хорошенько прочистить металлической щеткой, после чего заполнить углубление водонепроницаемой мастикой для кирпичной кладки.

  Если трещина поверхностная, то бывает довольно обмазки (шпаклевки) или мастики. Наносить их удобнее всего из тюбика, особенно с носиком, подходящим по размеру ширины трещины. Излишек замазки удалите шпателем и разровняйте ее вровень с поверхностью.

  Подробнее

• Как выбрать лак для паркета

  Dec 15, 2021 Anna 0 Комментарии

  В числе традиционных лаков для отделки паркетных и деревянных полов могут быть названы алкидные, алкидно-уретановые лаки и лаки кислотного отверждения. Расскажем вкратце об их основных преимуществах и недостатках.

  

  Алкидные лаки дешевы, легко ремонтируются, входящие в их состав растворители не очень токсичны. Однако алкидные лаки достаточно долго высыхают (около 48 ч), покрытия на их основе имеют не очень высокую износостойкость.

  Альтернативой алкидным лакам являются алкидно-уретановые лаки (уралкиды), представляющие собой растворы алкидных смол с уретановыми группами в органических растворителях. Уралкидные лаки высыхают быстрее алкидных (время выдержки до нанесения последующего слоя лака составляет 6-12 ч) и обладают значительно более высокой износостойкостью.

  Лаки кислотного отверждения состоят из двух упаковок, во второй находится отвердитель который смешивается с лаком непосредственно перед нанесением. Пропорция обязательно указывается на упаковке, и обычно составляет 1/10. Время высыхания покрытия составляет 1-2 ч, отверждение многослойного покрытия протекает 1-2 суток, в течение которых не рекомендуется находиться в помещении, так как именно в это время происходит максимальное испарение растворителей и выделение формальдегида из покрытия. Отверждение ускоряется при хорошем воздухообмене в помещении. Полное отверждение наступает примерно через две недели, когда покрытие приобретает максимальную износостойкость.

  Подробнее