Популярные Статьи

  • Как выбрать линолеум

    Сегодня существует несколько видом линолеума, которые отличаются друг от друга. У каждого из них есть свои достоинства и недостатки, так что выбор делать вам.

    Поливинилхлоридный линолеум (ПВХ)

    Производится на тканевой или на теплозвукоизоляционной нетканой основе. Бывает однослойным и многослойным. Основным недостатком таких линолеумов является их усадка. При низких температурах эти линолеумы теряют гибкость.

    Глифталевый линолеум

    Этот вид линолеума изготовляется на основе алкидной смолы, он наносится на тканевую основу. По сравнению с поливинилхлоридным этот линолеум обладает повышенными тепло- и звукоизоляционными качествами. Но этот линолеум более хрупок и склонен к изломам и трещинам в большей степени, чем другие.

    Коллоксилиновый линолеум

    Этот вид линолеума изготавливается на основе нитроцеллюлозы. Обычно выпускается безосновным, имеет характерный блеск. Он обладает рядом положительных качеств: эластичен и достаточно гибок, влагоустойчив, пожаробезопасен, как и любой другой вид линолеума.

    Линолеум-релин

    Это двухслойный линолеум, нижний, подкладочный, слой которого изготавливается из бывшей в употреблении дробленой резины с битумом. Верхний, лицевой слой изготавливается из смеси резины с наполнителем и пигментом. Имеет самые высокие показатели среди всех видов линолеума.

    Подробнее
  • Как очистить валик от краски

    Если вы использовали краску на водной основе, достаточно будет промыть инструмент под краном: фетр валика промывают до тех пор, пока вода не станет прозрачной. А как промыть валик после краски на основе растворителя, мы расскажем ниже.

     

    Необходимые материалы и инструменты:

    скребок или гребень

    растворитель

    подходящие емкости, фильтры, бутылки

    ветошь

    Совет: если вы не закончили работу, заверните неочищенные инструменты в алюминиевую фольгу. Если сверток герметичен, краска на валике не засохнет.

    Процесс:

    Скребком или гребнем с усилием проводим по рабочей поверхности цилиндра-валика, чтобы соскрести как можно больше краски

    Промываем рабочий цилиндр валика в растворителе, которым заполняется емкость подходящей величины (цилиндр валика должен полностью помещаться в этом сосуде). Помывку повторяем несколько раз.

    Осушаем ворс валика ветошью.

    Полощем валик в воде, затем снова осушаем. Если краска не удалилась полностью, возвращаем валик в растворитель.

    Снимаем держатель рабочего цилиндра, в последний раз отжимаем ворс, а потом энергично встряхиваем цилиндр.

    Позволив всей влаге стечь, просушиваем рабочий цилиндр так, чтобы ворс его ни к чему не прикасался. Можно, например, пропустить через него веревку или проволоку, а потом горизонтально закрепляем ее.

    Подробнее
  • ТОП-9 распространенных мифов о минусах натяжных потолков

     

    Запах химии

    Они воняют — так считают многие, кто вообще-то никогда не видел натяжных потолков в деле. Реально запах существует совсем небольшой, примерно как если развернуть новую клеенку. Пахнет несколько минут, и потом уже все прошло.

    Но вот если натяжное полотно нагревать, то запах в самом деле будут. Это касается пленочных покрытий, которые требуют при монтаже нагрева полотна. Послу установки достаточно хорошо проветрить комнату, и проблема будет решена. Остывая, полотно перестает неприятно пахнуть химией.

    Экологичность потолков

    Обычно про экологичность говорят продавцы тканевых основ. Они, мол, полезнее, безопаснее и экологичнее, потому как ткань. Это большой миф о тканевых полотнах, в которых ни натуральности, ни экологичности нет ни на копейку. Просто полотно выполнено путем переплетения волокон, как на ткани. Отсюда название. А состав полотна примерно тот же, что и у поливинилхлоридной пленки. Пленка состоит из неорганических соединений, включающих пигменты, стабилизаторы и пр. Ткань тоже химическая по сути, но обработанная для прочности полиуретаном. И то, и другое полотно не выделяет вредных веществ, соответствует стандартам безопасности, так что смело можно использовать их в доме или офисе. Они безвредны.

    Более того, натяжные полотна хороши еще и тем, что являются универсальным способом отделки:

    • их можно ставить в помещениях с высокой влажностью, и им ничего не будет;
    • полимеры безопасны, они окружают нас повсюду, а потолки еще и не оказывают тактильного воздействия на человека в отличие от прочих синтетических предметов, «живущих» с нами и порой прямо на нас;
    • натяжные потолки универсальны, так как имеют огромный выбор фактур и расцветок. Это позволяет воплощать в жизнь практически любой проект. Согласитесь, еще недавно о таком можно было только мечтать!
    • сегодня натяжные потолки имеют очень большую территорию распространения, стало больше производителей. Все это повышает качество, которое растет вместе с конкуренцией, и потому можно найти натяжные полотна хорошего качества, что подтверждено стандартами и сертификатами.

    Потолки непрочные, рвутся

    Еще одно распространенное мнение о том, что натяжное полотно крайне непрочное, и простая пробка от шампанского способна повредить им и вывести навсегда из строя. Это всего лишь распространенное заблуждение. Никакая пробка, равно как и любой удар, не способны порвать полотно. Оно достаточно эластичное, тянется и не рвется. Именно на этом физическом свойстве натяжного полотна и основана вся технология. А вот что реально может повредить потолку, так это острые предметы, если ими тыкать в потолок. В качестве примера приводится нож при подрезке обоев или лыжные палки. Нож в самом деле небезопасен. Что до палок, то часто вы принимаетесь в комнате ими размахивать?

    натяжной потолок

    Про безопасность монтажа

    Еще одна страшилка, которую любят передавать люди, связана с горячим способом монтажа. Речь идет о установке натяжных потолков из пленки ПВХ, которую разогревают для придании большей эластичности полотну. Тепловая пушка в самом деле разогревает воздух, и потому во избежание проблем заказчику рекомендуют вынести по возможности из помещения цветы, животных, особо ценные вещи, которые могут пострадать при нагреве. Хотя нагрев этот относительный — жарко, но не критично. И безопасно, если за дело берутся профессиональные бригады с сертифицированным и надежным оборудованием.

    С временем полотно станет провисать или прихлопываться к черновому потоку

    Вот это чистая правда, если установку производят сомнительные мастера без опыта и квалификации. Все вышеперечисленные проблемы — результат нарушения технологии установки. Ругой причиной провиса может быть полотно, если оно чрезмерно тонкое, плохо выравнивается после нагрева в силу некачественного сырья или нарушения технологии изготовления. Такие казусы случаются с полотном от неизвестных производителей. Ответственные и известные марки таким не грешат. Использование сертифицированных полотен и обращение к хорошим поставщикам услуг гарантирует качество натяжных потолков и их длительную эксплуатацию.

    Со временем они теряют цвет и приобретают желтизну

    Современные полотна не выгорают и не выцветают от времени. Они переносят ультрафиолет и им не страшны иные нагрузки. Многие полотна имеет рисунок, выполненный м помощью фотопечати. Чернила, которые при этом применяются, все отличаются стойкостью и прочностью, они не линяют при мытье, держатся все время эксплуатации. А качественное натяжное полотно не желтеет в принципе.

    Ткань не держит воду, а пленка держит

    Пленка состоит из равномерного полимерного полотна, потому на самом деде не рвется и держит большой объем воды. Потому при затоплении соседями потолка вам будет несложно просто выпустить через отверстие излишнюю воду, и пленка будет как новая после высыхания.

    С тканью такое не пройдет. Ее можно намочить, даже немного подержать с водой, но после высыхания на тканевой основе останутся разводы. Во всем прочем она не так плоха в плане сдерживания потопа.

    Про плесень, грибки и мышей

    Многие опасаются ставить натяжные потолки в ванной комнате и в прочих местах, где возможна высокая влажность. Считают, что пленка не пропускает воздух, он скапливается с конденсатом и оседает питательной средой для плесени и грибка. В самом деле, запотолочное пространство нужно содержать в проветриваемом состоянии. Но для этого существуют вентиляционные решетки, их можно установить очень красивыми или малозаметными глазу. Такой потолок будет вентилироваться. К тому же решетки не позволят потолку «прилипать» при открывании и закрывании дверей к потолку. Все это — элементарные правила установки, которые знают и соблюдают профессиональные мастера монтажа натяжных конструкций.

    И еще: потолок боится мышей, хотя грызуны так же охотно могут точить и дерево, и прочие материалы. Так что борьба с грызунами актуальна для владельцев частных домов и загородных дач.

    натяжной потолок

    Потолок боится холода

    Есть два типа полотна, которые противоположны по свойствам именно переносить перепады температур и низкие градусы. Это пленка, которая портится при минусовых отметках, и ткань — ей ничего не страшно. Так что правильно используя плотно, можно устанавливать его и в отапливаемом, и в неотапливаемом помещении.

    Подробнее
  • Создание каркасной перегородки

    Каркасная стена — самый простой способ сделать из одной комнаты две или разделить смежные помещения. Каркас делается из деревянных или металлических стоек.

    Инструменты и материалы:

    1. Рейки из мягких сортов древесины. Оптимальное сечение 100×50 мм или 75×50 мм, но можно и меньше.
    2. Дрель и забивные крепежи для крепления обвязки к бетону
    3. Пила
    4. Гвозди и молоток
    5. Спиртовой уровень
    6. Меловой шнур, карандаш

      Процесс:

      1. Прежде чем начать, определитесь, где именно будет проходить ваша стена-перегородка. При планировании проверьте, чтобы в ней было освещение, вентиляция, электро- и теплоснабжение.
      2. Размечаем границу будущей стены. Натягиваем меловой шнур и отщелкиваем линию разметки на потолке. От одного конца линии на потолке чертим карандашом на стене с помощью уровня или линейки линию до пола. Повторяем то же самое на противоположной стене. Вбиваем в пол по гвоздю у низа каждой линии на стенах. Закрепляем на гвоздях меловой шнур и отщелкиваем линию разметки на полу так же, как и на потолке. Размечаем границы двери.
      3. Из брусков древесины вырезаем пристенные, потолочную и нижнюю обвязки каркасной стены необходимой длины.
      4. Кладем на пол балку нижней обвязки и размечаем ее ширину на плинтусе. Теперь вырезаем размеченные секции из плинтуса с обеих сторон, обеспечив точную вертикальность реза. Удаляем вырезанные секции плинтуса, при необходимости поддев их гвоздодером. Работу можно сделать, не вырезая плинтус.
      5. Устанавливаем нижнюю обвязку на место и прикрепляем к полу. Если пол бетонный, сделайте сверлом по камню через нижнюю обвязку отверстие в бетоне, которое буде использоваться как крепление. И забейте в него крепеж с дюбелем. Аналогичным образом крепим пристенные и потолочную обвязки.
      6. Размечаем положение двери на нижней обвязке с учеом ширины двери и ее коробки. Вырезаем из древесных брусков стойки необходимой длины и ставим их с одной и второй стороны от отмеченного дверного проема. Проверяем спиртовым уровнем ее вертикальность. К нижней обвязке стойку крепим, направив гвозди наклонно через стойку в обвяз.
      7. Отмечаем остальные стойки. Рассчитываем интервал между ними таким образом, чтобы края каждого листа гипсокартона приходились на середину следующей стойки. Установите их гвоздями таким же образом, как и предыдущие.
      8. Ставим притолоку. Вырезаем распорку по размеру дверного проема. И крепим ее гвоздями к дверным стойкам на высоте соответствующей высоте дверной коробки, обеспечив горизонтальность с помощью спиртового уровня.
      9. Вырезаем стойку, которая должна встать между верхом проема и верхней обвязкой. Крепим ее по центру проема.
      10. Между прикрепленными стойками из тех де деревянных реек устанавливаем распорки. Они должны быть подогнаны под размер листов гипсокартона таким образом, чтобы стыки между листами приходились на середину распорки. Однако прибивайте их на разных высотах, иначе вы не сможете вогнать гвозди в их торцы. Если на стене будут висеть тяжелые вещи, лучше добавить дополнительные стойки.
      11. Если вам не нужен порог между комнатами, перепиливаем нижнюю обвязку по внутренней кромке проема и удаляем излишек, освобождая проем.
      12. Теперь каркас можно обшивать гипсокартонном!

     

    Подробнее
  • Утепление входной двери поролоном

    У стандартных деревянных дверей всегда одна проблема — щели и сквозняки зимой. Мы расскажем о том, как утеплить входную дверь своими руками.

    Этот способ отлично подойдет для любой двери, а утеплитель еще и послужит отличной звукоизоляцией.

    Инструменты и материалы:

    • Дерматин или кожзаменитель (по размерам двери плюс 10-15 см с каждого края)
    • Пластовая вата (3-3,5 кг) или поролон
    • Строительные гвозди (50г )
    • Мебельные гвозди с деревянной шляпкой (100-150 г)
    • Дополнительно: лист железа по размеру двери, декоративная струна.

    Процесс:

    1. Подготовка к работе. Снимаем дверь с петель и укладываем на табуретки (или другие подставки). Снимаем ручки, ключевину и другие выступающие детали. Мы будем обивать внешнюю сторону двери.
    2. При желании можно воспользоваться случаем и укрепить дверь листом железа, поверх которого уже и мастерить утепление.
    3. Делаем основу для валиков, которые будут перекрывать зазор между дверной коробкой и самой дверью от сквозняков.
      — Если дверь открывается наружу, вырезаем из дерматина три полосы для валиков шириной 14 см, при этом длина одной из них должна равняться длине самой двери, а длина остальных двух — ее ширине. Берем выкроенные полосы и прибиваем их строительными гвоздями по краям двери (кроме той, с которой крепятся петли) лицевой стороной вниз, отступив от кромки двери на 1,5 см.
      — Если дверь открывается внутрь, выкраиваем из дерматина четыре полоски шириной 14 см, две из них по длине двери, две — по ее ширине. Так же, как и в предыдущем случае прибиваем полоски к двери вместе с ватными валиками, только на этот раз обиваются все четыре стороны.
    4. Скручиваем из ваты «колбаски» диаметром 3 см, потом заворачиваем в полоску прибитого внизу дерматина и прибиваем валик у самой кромки двери. Не спешите повторять операцию с оставшимися полосками — они пока ждут своей участи.
    5. Выкраиваем из дерматина полотнище размером с дверь плюс по 10 см с каждого края. Кстати, его можно изготовить из старых кожаных курток. Для этого необходимо выкроить из этих вещей квадраты, прямоугольники или ромбы. Эти детали сшить в одно полотнище, отутюжить через влажную ткань и покрасить краской для кожи.
    6. Укладываем на дверь между валиками слой ваты или поролона.
    7. Раскладываем поверх дерматиновое полотно. Прибиваем строительными гвоздями сначала долевые края, а затем нижний (он должен находить на прибитый по низу двери валик) и верхний.
    8. Делаем оставшиеся валики (напомним, если дверь открывается наружу, то их должно быть всего три!). Прибивать их нужно таким образом, чтобы верхний край дерматина перекрывал нижний.
    9. Теперь прибиваем полотно по всему периметру двери. Следите, чтобы оно нигде не перекашивалось. Последней прибивают ту часть двери, на которую подвешены петли.
    10. Украшаем дверь, прибивая мебельные гвозди со шляпками по задуманному рисунку (дверь можно сделать в ромбиках, квадратах или с более сложным рисунком). Помимо красоты, это поможет не оседать вате или поролону вниз. Между гвоздями можно натянуть декоративную струну или леску (шляпки гвоздей в таком случае нужно забивать до конца уже после натягивания).
    11. Вырезаем отверстия для замка и глазка, крепим дверную ручку и вешаем дверь на место. Вот мы и закончили утепление входной двери!
    Подробнее

Последние статьи

Популярные